Seidenfaser

Seide, tierische Fasern, die von bestimmten Insekten und Spinnentieren als Baumaterial für Kokons und Netze hergestellt werden, von denen einige zur Herstellung feiner Stoffe verwendet werden können. Bei der kommerziellen Verwendung ist Seide fast ausschließlich auf Filamente aus Kokons domestizierter Seidenraupen (Raupen mehrerer Mottenarten der Gattung Bombyx) beschränkt. Siehe auch Sericulture.

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Ursprünge in China

Der Ursprung der Seidenproduktion und -weberei ist uralt und in der Legende getrübt. Die Industrie begann zweifellos in China, wo sie nach einheimischen Angaben bereits vor der Mitte des 3. Jahrtausends v. Chr. Existierte. Zu dieser Zeit wurde entdeckt, dass der etwa 1 km lange Faden, der den Kokon der Seidenraupe bildet, abgewickelt, gesponnen und gewebt werden konnte, und die Seidenproduktion wurde früh zu einem wichtigen Merkmal der chinesischen ländlichen Wirtschaft. Eine chinesische Legende besagt, dass es die Frau des mythologischen Gelben Kaisers Huangdi war, die dem chinesischen Volk die Kunst beibrachte; Im Laufe der Geschichte wurde die Kaiserin feierlich mit der Seidenproduktion in Verbindung gebracht. Das Weben von Damast existierte wahrscheinlich in der Shang-Dynastie, und die 1982 ausgegrabenen Gräber aus dem 4. bis 3. Jahrhundert v. Chr. In Mashan bei Jiangling (Provinz Hubei) haben herausragende Beispiele für Brokat, Gaze und Stickerei mit Bildmustern geliefert als erste komplette Kleidungsstücke.

Die wichtigste Errungenschaft der Song-Dynastie in der Seidenproduktion war die Perfektionierung von Kesi, einem extrem feinen Seidentapeten, der auf einem kleinen Webstuhl mit einer Nadel als Shuttle gewebt wurde. Die Technik scheint von den Sogdianern in Zentralasien erfunden, von den Uiguren verbessert und im 11. Jahrhundert von den Chinesen angepasst worden zu sein. Der Begriff kesi (wörtlich „geschnittene Seide“) leitet sich aus vertikalen Lücken zwischen Farbbereichen ab, die dadurch verursacht werden, dass die Schussfäden nicht direkt über die Breite verlaufen. Es wurde auch vermutet, dass das Wort eine Korruption des persischen Qazz oder des arabischen Khazz ist und sich auf Seide und Seidenprodukte bezieht. Kesi wurde für Roben, Seidentafeln und Rollabdeckungen sowie für die Übersetzung von Gemälden in Wandteppiche verwendet. In der Yuan-Dynastie wurden Kesi-Tafeln nach Europa exportiert, wo sie in Gewänder der Kathedrale eingearbeitet wurden.

Das Seidenweben wurde zu einem wichtigen Wirtschaftszweig und zu einem der Hauptexportgüter Chinas in der Han-Dynastie. Die Karawanenroute durch Zentralasien, bekannt als Seidenstraße, führte chinesische Seide nach Syrien und weiter nach Rom. Im 4. Jahrhundert v. Chr. Erwähnte der griechische Philosoph Aristoteles, dass auf der Insel Kos Serikultur betrieben wurde, aber die Kunst ging offensichtlich verloren und wurde im 6. Jahrhundert v. Chr. Aus China nach Byzanz zurückgeführt. Chinesische Han-Textilien wurden in Ägypten, in Gräbern in der Nordmongolei (Noin-ula) und in Loulan im chinesischen Turkistan gefunden. Seide wurde von Han-Herrschern als diplomatisches Geschenk verwendet, um die bedrohlichen Nomaden abzukaufen und sie zu schwächen, indem ihnen ein Hauch von Luxus verliehen wurde.

Frühe Han-Textilien, die aus Mawangdui gewonnen wurden, zeigen die Weiterentwicklung der Webtraditionen, die bereits in Mashan im späten Zhou vorhanden sind, einschließlich Brokat und Stickerei, Gaze, Leinwandbindung und Damast. Spätere Funde an anderer Stelle beschränken sich jedoch hauptsächlich auf Damast, die in mehreren Farben sehr fein gewebt sind und Muster aufweisen, die sich im Allgemeinen etwa alle 5 cm (2 Zoll) wiederholen. Diese Designs sind entweder geometrisch, wobei die Zick-Zack-Raute am häufigsten vorkommt, oder bestehen aus Wolken- oder Bergrollen, die mit fabelhaften Kreaturen und manchmal mit glückverheißenden Charakteren durchsetzt sind. Die geradlinigen Muster wurden von gewebten Materialien auf Luoyang-Bronzespiegel übertragen und erschienen in Gemälden sowohl auf Lack als auch auf Seide; und die krummlinigen Rollmuster, die für das Weben nicht natürlich sind, wurden wahrscheinlich zum Sticken aus den rhythmischen Konventionen der Lackmalerei angepasst, die auch Rollmotive für eingelegte Bronzen und Gemälde auf Seide lieferten. So gab es eine Interaktion zwischen den verschiedenen Medien der Kunst der Han-Dynastie, die für ihre Einheit des Stils verantwortlich ist.

Ming- und Qing-Textilien zeigen voll und ganz die chinesische Liebe zu Prunk, Farbe und feiner Handwerkskunst. Unter den gewebten Textilmustern sind Blumen und Drachen vor dem Hintergrund geometrischer Motive hervorzuheben, die aus dem späten Zhou (1046–256 v. Chr.) Und Han stammen. Es gab grundsätzlich drei Arten von Qing-Roben. Der Chaofu war eine sehr aufwändige Hofzeremoniekleidung; Das Gewand des Kaisers war mit den glückverheißenden 12 Symbolen geschmückt, die in alten Ritualtexten beschrieben wurden, während Fürsten und hohen Beamten je nach Rang neun Symbole oder weniger gestattet wurden. Das Caifu („farbiges Kleid“) oder „Drachengewand“ war ein halbnormales Hofkleid, bei dem das dominierende Element der kaiserliche Drache mit fünf Krallen (lang) oder der Drache mit vier Krallen (Mang) war. Trotz wiederholter kostspieliger Gesetze, die während der Ming und Qing erlassen wurden, war der fünfklauige Drache selten ausschließlich kaiserlichen Gegenständen vorbehalten. Zu den Symbolen, die auf den Drachengewändern verwendet wurden, gehörten auch die acht buddhistischen Symbole, Symbole der acht Unsterblichen der Daoisten (Baxian), acht kostbare Dinge und andere glückverheißende Geräte. "Mandarin-Quadrate" waren vorne und hinten an offiziellen Ming-Gewändern als Symbole des zivilen und militärischen Ranges angebracht worden und wurden von den Mandschus an ihre eigene unverwechselbare Kleidung angepasst.